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Arti marzialiA Land Faroe Way | Esplorando il paradiso verde delle Isole Faroe
"Dove vai allora?" chiede il mio autista Uber di prima mattina.
"Le Isole Faroe", rispondo, ancora molto mezzo addormentato.
"Isole Faroe? Mai sentito nominare, amico."
"Sono... ehm... una specie tra Scozia, Norvegia e Islanda."
Prima di essere invitato a visitare le Isole Faroe, la mia conoscenza del luogo era a dir poco minima. Sapevo più o meno dov'era, sapevo che la gente era pazza di caccia alle balene, sapevo che la loro squadra nazionale di calcio era stata una spina nel fianco della Scozia in più di un'occasione e sapevo che il paesaggio stava diventando un funzione sempre più regolare sul mio feed di notizie di Instagram. Non sapevo molto delle Isole Faroe.
Non ero l'unico. Un amico, ad esempio, li ha fatti considerare parte del Regno Unito quando in realtà sono una parte autonoma della Danimarca. Questo senso di mistero prevalente sul luogo è evidente nel titolo dell'arrampicata ambientata nelle Isole Faroe di The North Face. film 'La terra dei forse'; un cortometraggio di 15 minuti incentrato su James Pearson, Cedar Wright e Yuji Hirayama che affrontano uno dei promontori più alti del mondo:Cape Enniberg. La salita sulla scogliera a 754 metri di altezza ha visto i tre combattere il maltempo, il terreno imprevedibile e persino un esercito di uccelli che vomitavano.
Dopo un volo di due ore per Copenaghen seguito da altre due ore di volo per l'unico aeroporto delle Isole Faroe, mi ritrovo in piedi su Vágar; la terza più grande delle 18 isole che compongono l'arcipelago delle Faroe. Vágar ha un'area di miglia quadrate 69, che è circa un nono delle dimensioni dell'isola di Skye. Nonostante sia solo 336 miglia (in linea d'aria) da Inverness, sembra un altro mondo dal momento in cui scendi dall'aereo. Considera lo scenario, oltre al pervasivo senso di isolamento, ed è facile immaginare Luke Skywalker che vive in esilio qui.
Guidiamo direttamente dall'aeroporto, 10 minuti lungo la strada, in un villaggio faroese chiamato Bøur. Lungo la strada, oltrepassiamo la città di Sørvágur e lungo la baia è annidata ordinatamente a un'estremità. Questo, ci viene detto cupamente, è un luogo comunemente usato per la caccia alle balene.
La scorsa estate, quando erano sulle isole per le riprese di "Land of Maybe", la potente coppia di scalatori Caro Ciavaldini e James Pearson hanno assistito in prima persona alla controversa pratica. La caccia ha provocato la morte di oltre 100 balene.
"Il mare è diventato rosso di sangue", dice Caro.
Durante il mio soggiorno alle Isole Faroe, il tema della caccia alle balene è molto presente. È chiaro che la gente del posto, che condivide il bottino della caccia tra la propria comunità, è appassionata della tradizione e sente che molti degli estranei che li criticano per questo sono colpevoli di ipocrisia. Uno dei nostri ospiti delle Isole Fr Øer, ad esempio, ci racconta di un famoso slogan di una vecchia maglietta che diceva “Nelle Isole Faroe uccidiamo le balene. In America, uccidi le persone”.
Una rapida ricerca su Internet e presto ti ritroverai a leggere un pezzo pubblicato su The Spectator sito web con il titolo accattivante:"Sì, macello le balene. Di cosa si tratta?"
Scritto dal cantante della band folk metal faroese Týr, Heri Joensen, sulla scia di una campagna per impedire ai locali di prenotare la sua band dopo aver pubblicato su Facebook una foto di se stesso che taglia un globicefalo dalle pinne lunghe, l'articolo difende caccia alle balene evidenziando quante delle persone che sono contrarie alla caccia alle balene chiudono felicemente un occhio sul fatto che molta della carne che consumano deriva dalla crudeltà degli allevamenti intensivi. In un video di YouTube, Joensen afferma beffardamente che "Le persone hanno questa relazione da favola Disney con la carne in cui il bestiame viene macellato volontariamente e indolore a porte chiuse e la fauna selvatica è sacra".
Bøur stesso è il più tipico delle Isole Faroe; una chiesetta minuscola che sembra a metà strada tra una chiesa vera e quella che potresti trovare in un villaggio modello, uno scenario epico a perdita d'occhio e tetti di zolle erbosi sparsi per il luogo come se fossero la cosa più normale del mondo. Meno un carico di balene morte sulla spiaggia e un'imbarazzata squadra di calcio scozzese, sono praticamente le Isole Faroe che mi ero immaginato prima di venire.
Scopro presto che non sono solo i tetti erbosi delle Isole Faroe a essere verdi. Con una mossa che dovrebbe essere celebrata dagli ambientalisti di tutto il mondo, il territorio punta alla produzione di elettricità verde al 100% entro il 2030. Questa energia rinnovabile proverrà da una combinazione di energia idroelettrica, eolica, marittima e, in una certa misura, solare fonti di energia.
Basandomi sul fatto che, durante il mio soggiorno, sono stato battuto da alcuni dei venti più estremi che abbia mai incontrato, sembra che i parchi eolici siano un passo logico per la regione. E mentre l'impronta di carbonio delle Isole Faroe potrebbe essere virtualmente microscopica se paragonata a quella di giganti come la Cina e gli Stati Uniti, è comunque incoraggiante vederli fare un tale passo in risposta alle prove schiaccianti sui cambiamenti climatici.
Dopo aver assaggiato una zuppa locale e un delizioso pane fatto in casa in una casa tradizionale faroese chiamata Pakkhúsid, siamo tutti portati al piano di sopra per una proiezione di "Land of Maybe" e un discorso di James Pearson. "Questo progetto è iniziato perché ho deciso di cercare su Google le "più grandi scogliere marine del mondo", afferma James. "Cedar [Wright] era convinto che ci sarebbero volute solo quattro ore, ma l'intera salita ha richiesto tra le 14 e le 16 ore."
Dopo un rapido tour di Bøur, torniamo sui furgoni per un viaggio di 10 minuti verso Gásadalur; un luogo dal suono mitico che sembra dovrebbe essere il nome di un personaggio de Il Signore degli Anelli. Al piccolo e isolato villaggio di Gásadalur, che si trova sul bordo di una cascata ed è circondato da montagne, si accede tramite un tunnel stradale lungo e stretto che sembra estendersi all'infinito.
Prima dell'apertura del tunnel nel 2004, il villaggio era completamente isolato dal paesaggio. Il postino, ci viene detto, era solito fare un'escursione sulle montagne una volta alla settimana per consegnare la posta ai residenti; qualcosa, immagino, che doveva essere un processo particolarmente frustrante se l'unica cosa che fornivano fossero aggiornamenti su qualunque sia l'equivalente faroese dei punti Tesco Clubcard.
Una breve passeggiata dopo essere sceso dal furgone e mi trovo di fronte probabilmente alla vista più bella che abbia mai visto. La cascata di Mulafossur è il tipo di bellissimo punto di riferimento naturale di cui anche un parente anziano, con problemi di vista e allenamento con la fotocamera zero, non poteva fare a meno di scattare una foto decente. Se non fosse stato per il fatto che avevo lasciato il mio maglione in macchina e stavo iniziando a sentire il freddo, avrei potuto guardare la sua acqua precipitare nell'Atlantico settentrionale per giorni, settimane, mesi, forse anche anni. È davvero spettacolare.
La mattina dopo, è il momento di vivere un'intera giornata all'aperto nelle Isole Faroe. In qualche modo, il vento di oggi sta facendo sembrare la brezza particolarmente forte di ieri come la dolce scoreggia di un gerbillo al confronto. Siamo fuori dai furgoni da meno di un minuto e già sembra che questo vento corra il rischio di sollevare le persone e buttarle in mare come se pesassero come un pacchetto di patatine vuoto. È roba brutale; il tipo di tempo che può farti imprecare involontariamente ad alta voce ogni volta che colpisce. Colpisce spesso.
Invece di riaccompagnarci nei furgoni e aspettare che tutto questo passi, la nostra appassionata guida Johannus Hansen di Reika Adventures ci raggiungerà presto e si starà preparando per guidarci nel nostro grande giorno. Nonostante la minaccia quasi costante di essere spazzato via per non essere mai più visto, finiamo per essere tutti molto grati per il suo approccio proattivo. Il percorso che ci porta include una vista mozzafiato su Trøllkonufingur (noto anche come "Il dito della strega") e un crinale mozzafiato da Krosstindur (574 m) a Húsafelli (591 m).
Nel pomeriggio, dopo che sono stato trattato con l'opzione vegetariana delle Isole Faroe di un panino al formaggio e una carota sbucciata, e alcuni dei membri più coraggiosi del nostro gruppo hanno assaggiato della carne di balena molto piccante ("estremamente pesce" - il verdetto generale ), le cose si intensificano quando ci viene data la possibilità di fare un rappel di 31 metri in Ravnagjógv (noto anche come "Raven's Gorge"). La pioggia lo sta assolutamente buttando giù e anche se sono tentato di rimanere nella tenda a ubriacarmi di acquavite che scalda i polmoni, è un'opportunità che non mi lascerò sfuggire.
"Non lasciarmi cadere e morire", dico a Caro, metà seria e metà scherzando, mentre lei controlla due volte la mia imbracatura.
Prima di avere il tempo di cambiare idea, esco dal bordo e mi faccio strada verso il fondo della gola. È senza dubbio la migliore impressione di Indiana Jones/Lara Croft che abbia mai fatto.
"Sembravi un professionista", dice un sorridente Johannes, mentre mi aiuta a togliere l'imbracatura, "Pensavo che fosse James Pearson che scendeva".
Sta scherzando. Sta sicuramente scherzando, ma lo prendo.
Quella notte, ci viene presentato "heimablídni" - un modo di fare le cose faroese che letteralmente si traduce come "ospitalità domestica". In parole povere, implica l'esperienza culinaria completa di cinque portate in stile ristorante a casa di qualcun altro. La casa, nel nostro caso, essendo una sull'isola più grande delle Isole Faroe, Streymoy; una casa che appartiene ad Anna e Óli.
Il cibo, 100% biologico e proveniente dalla fattoria di Anna e Óli, è delizioso. Aggiungi una pittoresca vista panoramica dalla finestra e una scorta di birre locali che apparentemente non si esauriscono mai, e tutto si somma per creare una fantastica notte di delizia culinaria unica nelle Isole Faroe.
Una sbornia dopo, una sbornia che viene eliminata in modo efficiente dall'esposizione all'aria pulita delle Faroe, e sono alla fine del mio breve ma dolce soggiorno. Con un modello meteorologico annuale che include circa 300 giorni di pioggia all'anno, sembra piuttosto appropriato che il mio viaggio panoramico in furgone di ritorno all'aeroporto arrivi con un acquazzone così torrenziale che l'acqua inizia a infiltrarsi attraverso le finestre chiuse e formare minuscole pozzanghere sul pavimento.
Umido, ventoso e selvaggio; le Fr Øer non sono certamente la tua destinazione media per le vacanze, ma non è questo il punto centrale dell'avventura? Uscire dalla zona di comfort, andare a perdersi in un posto lontano dalla propria normalità, finire in un posto dove hai tutte le domande e quasi nessuna risposta.
Lasciare le Isole Faroe è come svegliarsi da un paesaggio onirico, una transizione sbiadita verso la realtà in cui finisci per non essere sicuro se ciò che hai visto fosse reale e se fossi addirittura lì.
"Sei stato in un posto carino?" dice il mio tassista, tornato a Londra.
"Le Isole Faroe", rispondo.
"Dov'è quello allora?"
"E'... ehm... una specie tra Scozia, Norvegia e Islanda."
Fai da te:
Abbiamo volato alle Isole Faroe da Londra Heathrow, via Copenhagen, con SAS . La prima notte siamo stati alla Magenta Guest House a Sandavágur. Durante la nostra seconda notte qui, abbiamo soggiornato presso la Gjogv Guesthouse . Il cibo la seconda sera è stato offerto a casa di Anna e Óli . L'escursione e la discesa in corda doppia sono state organizzate da Reika Adventures .
Per ulteriori informazioni sulle Isole Faroe , visita il sito web ufficiale del turismo.
Grazie mille a The North Face per averci equipaggiato con una serie di vertici gamma.
Per ulteriori informazioni sul numero verde di questo mese, fai clic qui.
[A Land Faroe Way | Esplorando il paradiso verde delle Isole Faroe: https://it.sportsfitness.win/ricreazione/rock-Climbing/1006049218.html ]