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Arti marzialiLa prima volta che sono andato... | Sciare in Giappone
Immagine in primo piano:Sam Ingles
JAPOW. Una parola in giro come se la Brexit fosse passata di moda. Ma anche, a quanto pare, un accurato mix di parole per un luogo che è senza dubbio la mecca della polvere da sparo del mondo. Non è più un segreto meglio custodito, la polvere senza fondo del Giappone e le infinite piste sugli alberi occupano una posizione privilegiata nella lista dei desideri della maggior parte degli sciatori.
L'industria sciistica giapponese ha registrato un'impennata con l'ascesa dei social media e dei voli internazionali a prezzi accessibili. Con le tempeste dal Mar del Giappone che causano enormi nevicate (in media 15 m + all'anno), è ovvio il motivo. Racconti di curve profonde, notti piene di whisky e sushi illimitato sono sia il sogno che la realtà di molti sciatori stanchi qui.
Lontano dalle aguzze Alpi europee, l'idea di neve profonda fino al petto e di terre mistiche era diventata anche una mia ossessione. Quindi, quando un amico mi ha chiesto se volevo unirmi al loro viaggio all'ultimo minuto, ho fatto quello che farebbe qualsiasi sciatore affamato di polvere; ho implorato il mio capo per del tempo libero, ho preso in prestito una giacca migliore e ho prenotato un biglietto improvvisato per l'Isola del Nord del Giappone alla ricerca di ricariche illimitate di neve fresca, sci folle e cultura che apre gli occhi. E che decisione è stata.
Dove l'Oriente incontra l'Occidente, i venti siberiani si scontrano con le catene vulcaniche e la zuppa accompagna sempre i noodles:l'Hokkaido in Giappone è uno straordinario viaggio sugli sci.
Arrivo nel freddo pungente alle 22:00, aspetto pazientemente all'aeroporto di Sapporo. Non riesco ad aprire gli occhi abbastanza bene. Tutto è diverso. Tutto è bello. Le persone, la cultura, l'atmosfera strana, i simboli funky giapponesi. Alla fine, le porte dell'autobus si aprono e il suono del k-pop rompe il silenzio. Ridendo, saluto l'autista mentre si inchina verso di me e dice "Konbonwa" ("buona sera" a me e a te).
Il giorno dopo prendo un autobus pubblico verso la più grande città sciistica di Hokkaido e la mia destinazione per le prossime due settimane:Niseko. Scene ipnotiche di pilastri irreggimentati e luci lampeggianti si trasformano in tortuose strade alberate e enormi banchi di neve mentre ci dirigiamo verso le montagne stratificate in lontananza. Incantato dalla nebbia bianca che si aggrappa alle vette, la serenità del paesaggio urla il Giappone rurale.
Con mio grande sgomento, i primi giorni del viaggio sono caratterizzati da poche nevicate. Incerti se essere grati o delusi dalle viste epiche del vicino vulcano attivo Monte Yotei, il nostro umore migliora notevolmente uscendo dai cancelli di confine a Grand Hirafu e Hanazono per un po' di classico sci giapponese sugli alberi.
La neve non è esattamente leggera e soffice, ma ce n'è molta. Più di quanto abbia mai visto in Europa, e sicuramente più di quanto le nostre Alpi familiari abbiano visto negli ultimi anni. Hoon tra gli alberi con un equipaggio di cinque persone, urliamo, applaudiamo e urliamo mentre ci facciamo strada attraverso la foresta di White Birch. Siamo morti e siamo andati nel paradiso della neve?
Accecato da storie di polvere profonda, imponenti spine degli alberi e continue nevicate, non avevo pensato molto alla cultura giapponese prima del viaggio. Con mia grande sorpresa, però, l'esperienza culturale è totalmente travolgente, pari, se non migliore, allo sci.
Nella vera moda giapponese, tutti quelli che incontriamo sono follemente educati. In effetti, siamo praticamente inchinati ad ogni impianto di risalita. L'atteggiamento amichevole e disponibile riecheggia in tutta Hokkaido e non è più presente che nell'epitome della cultura giapponese, l'Onsen.
Gli onsen sono essenzialmente sorgenti termali naturali. Un rituale quotidiano qui, la tradizione del lavaggio e dell'ammollo pubblicamente nudi è consuetudine per la guarigione, il relax e la socializzazione. Uomini e donne parlano per ore, accendendo la connessione tra loro mentre si godono la natura. In effetti, è normale che gli estranei inizino una conversazione. I giapponesi lo chiamano "hadaka no tsukiai" (裸の付き合い), anche noto come "naked camerarship". Posso garantire, è totalmente liberatorio.
Il cibo è senza dubbio strano in Giappone. Il supermercato è pieno di snack confezionati in modo strano, focacce di pizza al vapore (così buone) e una quantità irrealizzabile di sushi. Mangiare fuori è sempre delizioso (il ramen è sempre vincente) e i bar offrono quantità folli del famoso whisky giapponese per solleticare il tuo sottaceto dopo la neve.
Godendo di tutto, dall'esilarante musica pop degli anni '90, dagli altoparlanti della seggiovia alle seggiovie singole delle dimensioni di una scatola di pizza, finalmente succede. Gli dei della neve lo accendono e non vediamo il sole per giorni. L'intero resort sfoggia sorrisi contagiosi e pieni di polvere, come se tutti fossero stati colti da un'incomprensibile eccitazione durante la notte.
Arrivati ad Annipuri, ci spostiamo in una delle ciotole sul retro per trovare ciò per cui siamo veramente venuti. Segnalo il mio primo colpo in faccia. È in qualche modo anche meglio di quanto immaginassi.
Terrorizzata, scompaio di nuovo nella stanza bianca e trattengo il respiro, sperando in Dio di non aver giudicato male la mia traiettoria e di non ammucchiarmi su un albero. Un amico corre avanti e io cerco di tenere il passo. Le gambe che bruciano corrispondono all'adrenalina. L'euforia travolgente vince. La neve è perfetta. Profondo, leggero, soffice e senza fine.
Per il resto del viaggio sfrecciamo tra i resort, alla ricerca della merce (anche se qui va bene ovunque quando nevica).
Trovandoci nella località più strabiliante di Rustsu, non credo di essermi mai divertito più a sciare sulla neve fresca. Tra il parco a tema chiuso, lunghe piste sugli alberi, ampi battipista e caffè caldi distributori automatici (sì, sono una cosa), le mie giovani gambe sugli sci sono felicemente sfidate e pienamente ricompensate.
Ispirata dalla pazza nevicata, la nostra escursione finale ci porta alla località sciistica per gatti di Niseko Photography Kygo. Nel profondo dei boschi, convogliamo attraverso il resort chiuso in simpatici gatti diesel del 1980 per lambire il terreno morbido, negoziando dossi nascosti di legno, torrenti e cuscini.
Le svolte rapide e sconfinate ci tengono sulle spine. I ragazzi lo mandano sui cuscini e colpiscono i tagli. È senza dubbio il giorno più profondo che abbia mai visto. E senza dubbio le condizioni più stimolanti.
Quattro giri dopo, qualcuno sta catturando 40 strizzatine d'occhio nel gatto. Sei giri e siamo completamente distrutti, ma molto probabilmente gli umani più felici del pianeta. Sembra che torneremo allora.
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