Troppo in profondità? | Sfuggire alle valanghe con uno snowboard in Kirghizistan

Parole di Tristan Kennedy | Foto di Dan Medhurst

Sono a due terzi della discesa del canale quando arriva la valanga. Per le prime tre curve, la neve è stata meravigliosa. Morbido e stabile. Ma mentre inserisco un bordo del tallone e poi mi dondolo sulle punte dei piedi, vedo che si spezza davanti a me:una linea a forma di ragno che si allarga rapidamente a sinistra e a destra, aprendosi a ventaglio in modo spaventosamente veloce a circa 30 cm dalla mia tavola.

"Fanculo!" Mio cugino Alex impreca ad alta voce. Si trova a circa un centinaio di metri più in basso e il suo iPhone cattura tutto. Il mio urlo mentre la neve si incrina. La mia disperata linea retta fuori. Le mie grida ("woah, woa-ho-ho") mentre esco dall'angolo inferiore destro del canale verso la salvezza e il sollievo nella mia voce mentre guardo indietro e guardo il pendio in cui mi trovavo solo pochi secondi prima di crollare davanti ai miei occhi.

"Che ne pensi di quella Trizza?" lui chiede. “Bene,” dico, quasi ridendo incredulo. Mi sento euforico, fortunato ad essere vivo. Ma mentre guardo la diapositiva rallentare e alla fine si ferma, il mio cuore batte forte.

Il gruppo con cui sono è esperto. Avevamo analizzato attentamente la linea in anticipo. Abbiamo controllato le condizioni della neve. Avevo pianificato le mie vie di fuga e, in caso, ero riuscito a rispettare quel piano. Ma nonostante tutto ciò non posso fare a meno di chiedermi se qui siamo fuori dalla nostra portata. Abbiamo morso più di quanto possiamo masticare?

Non è la prima volta che mi pongo questa domanda questa settimana. Le piste che stiamo percorrendo non sono nelle Alpi o nelle Montagne Rocciose canadesi:siamo nelle montagne Tian Shan del Kirghizistan, in Asia centrale.

In effetti siamo così lontani dalle piste battute che sia l'ampio canale che ho appena sceso sia la linea su cui il mio amico Daniel sta dividendo sono le prime discese. Secondo Azret, il proprietario della pensione per gatti dove alloggiamo, nessuno li ha mai cavalcati prima. Non perché siano particolarmente ripidi o tecnici, solo perché sono così remoti.

Anche se lo scivolo che ho appena lanciato non era enorme, siamo a miglia di distanza da qualsiasi tipo di soccorso alpino e molto distante dall'ospedale più vicino. Una sepoltura da valanga, o qualsiasi tipo di infortunio per quella materia, non sopporta di pensarci.

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È qualcosa che ho in mente da mesi, da quando abbiamo iniziato a pianificare questo viaggio. L'idea è venuta da mio fratello Rowan che vive e lavora in Kazakistan, appena oltre il confine a nord. Ha visitato il lodge di Azret con un gruppo di amici locali la stagione precedente e torna nel Regno Unito entusiasta del cat-boarding.

Soprannominato "l'eli-imbarco dei poveri", questo sport utilizza battipista modificati per trasportare i ciclisti in cima alle piste. Pioniere negli Stati Uniti e in Canada (dove i veicoli sono conosciuti come gatti delle nevi), consente l'accesso alla neve fresca sulle montagne a miglia dagli impianti di risalita più vicini.

Non sorprende che i racconti di Rowan sull'infinita polvere incontaminata suscitano più dell'interesse di poche persone, specialmente quando spiega che una settimana, compresi i voli da Londra, l'alloggio, il cibo e il tempo del gatto delle nevi, costerà circa £ 1.000, più o meno quello che spenderesti per una settimana snowboard in Francia con skipass.

Non ci è voluto molto per radunare il nostro equipaggio di 15 persone, che sono tutti entusiasti dell'idea. Ma mentre la prospettiva di pedalare su una polvere perfetta è un'enorme attrazione, ci sono anche i nervi. Il nostro gruppo, anche se tutti bravi corridori con molta esperienza fuori pista, non sono affatto professionisti del backcountry.

Nelle settimane che precedono la partenza il nostro gruppo WhatsApp comunale è pieno di messaggi che suonano spaventati e eccitati in egual misura. Foto emozionanti di tavole da polvere acquistate di recente si alternano a discussioni sui vantaggi relativi delle valanghe rispetto agli airbag. "Ho guardato un sacco di video sulla sopravvivenza delle valanghe", dice Alex due giorni prima della nostra partenza. "Assolutamente terrificante."

Se la prospettiva di trascorrere un'intera settimana a miglia dalla pista più vicina è di per sé snervante, il fatto che sia il Kirghizistan aggiunge un elemento in più. A un certo punto il mio amico Pad mi chiede, scherzando solo a metà, se c'è qualche possibilità di finire "in tute arancioni".

In effetti, è più vicino alla verità di quanto avrebbe potuto immaginare. Mentre ci imbarchiamo sulla prima tappa del nostro volo Londra – Istanbul – Bishkek, un uomo ingombrante e vestito con una bobina nell'orecchio chiede di vedere i nostri passaporti. "Dov'è la destinazione finale di voi ragazzi oggi?"

"Kurdistan?" Capisce male la risposta e ci tira da parte. "Non penseresti di unirti all'ISIS, vero?" Lui e il suo collega provengono da Special Branch, dice, incaricati di interrogare passeggeri sospetti in volo verso la Turchia, in particolare gruppi di giovani. Per fortuna quando spieghiamo le differenze tra Kurdistan e Kirghizistan (e gli snowboarder radicali contro gli islamisti radicali) ci lascia andare. "Ovviamente pensano che siamo estremisti perché sembriamo così fottutamente estreeeeeme", scherza qualcuno una volta che siamo al sicuro fuori dalla portata d'orecchio.

Quando atterriamo a Bishkek alle 3.25 del mattino, ogni residuo di nervosismo è stato spazzato via dall'eccitazione. O quello o generose quantità di alcolici gratuiti di Turkish Airlines. Impossibile non sentirlo. Dalla mischia dei tassisti dai denti d'oro agli strani soldi che escono dai bancomat, è ovvio che questo è un milione di miglia lontano da una normale vacanza sullo snowboard.

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Sono le 8 del mattino e meno 25 gradi Celsius mentre esco dal lodge durante la nostra prima giornata di guida. Lo spettacolo che mi accoglie è a dir poco mozzafiato. Le nuvole si sono diradate e il sole, appena visibile su un crinale a sud-est, cattura i singoli cristalli di neve facendoli brillare.

Siamo letteralmente nel bel mezzo del nulla. Vedo una stazione di servizio a 200 metri di distanza, dove riforniremo il gatto ogni giorno e compreremo la nostra birra per la settimana (al prezzo francamente ridicolo di 85 penny a bottiglia). Di fronte al fatto che ci sono tre o quattro caffè dall'aspetto abbandonato per servire i camionisti di passaggio. Questo è tutto. Rimango fuori a scattare foto per tutto il tempo che le mie dita congelate me lo permetteranno prima di tornare dentro per divorare la colazione. Siamo tutti desiderosi di fare la triturazione.

Oltre ad essere remota, la valle del fiume Suusamyr in cui si trova il Suus-Lodge è alta e ampia. L'edificio stesso si trova a oltre 2.000 metri, la stessa altitudine delle località più alte delle Alpi. In estate questo lo rende perfetto per i pastori kirghisi che piantano qui le loro yurte e portano i loro cavalli al pascolo. In inverno è quasi completamente vuoto e la spessa coltre di neve è in gran parte intatta.

Mentre attraversiamo il fondovalle e il gatto inizia a salire, l'eccitazione nella parte posteriore è palpabile. Quando arriviamo in cima a una lunga linea di cresta, abbiamo assolutamente la schiuma.

La nostra prima run non delude:la pendenza è abbastanza leggera da poter praticamente puntare la tavola dritta e la neve che stiamo vomitando ad ogni curva è morbida, asciutta e profonda.

"Sì! Quanto cazzo è buono questo?!” grido al mio amico Tom mentre scendiamo la spalla. Davanti a me posso sentire le persone urlare mentre cavalcano, ridendo fino in fondo. Anche quando le persone lo impilano, escono ridacchiando, con sorrisi polverosi stampati sui loro volti. Se l'atmosfera è difficile da descrivere, è abbastanza facile immaginarla. Questo è il primo di sei lunghi giorni di Bluebird e cavalcheremo neve fresca in ogni singola corsa.

Con il passare della settimana, entriamo in una routine, facendo a turno per scendere per primi e lanciandoci sulla via del ritorno con un altoparlante portatile nella parte posteriore del gatto.

Abbiamo anche l'abitudine di nascondere una bottiglia di scotch nel retro, il che forse spiega in qualche modo perché "Lifted" di Lighthouse Family sembra intrufolarsi nella playlist con allarmante regolarità.

L'unica lamentela che potremmo avere è che la polvere è quasi troppo profonda. Il Kirghizistan è il più lontano possibile dal mare e il suo clima continentale lo rende piuttosto secco.

I cieli sono generalmente limpidi in inverno (il che è utile perché quassù al di sopra del limite del bosco le giornate bianche sono un duro lavoro) ma quando la neve cade è ridicolmente leggera e soffice rispetto alle precipitazioni più umide e più pesanti che si ottengono in genere nelle Alpi.

Scendi dallo snowboard qui e ci sono buone probabilità che affonderai fino alla vita. Diventa subito evidente che quelli del gruppo che hanno stick di polvere speciali se la caveranno molto meglio.

Per fortuna Azret ha una faretra piena di questi in affitto alla base, tra cui due enormi coda di rondine Apocalypse da 186 cm e due splitboard. Le serate vengono trascorse a cambiare gli attacchi mentre ci alterniamo su queste tavole specifiche per la polvere o a guardare i momenti salienti della GoPro della giornata.

Il lodge ha una sorta di atmosfera da ostello della gioventù:le camere si diramano da una grande area centrale che vanta divani, babyfoot e ping pong. Non è affatto lussuoso, ma è comodo e il cibo locale che ci viene servito (preparato da uno chef anziano con un demone servito da ping-pong) è gustoso, caldo e abbondante.

"L'abbiamo costruito noi stessi", spiega Azret una sera dopo cena. "Beh, mio padre e i suoi amici l'hanno costruito prima per il parapendio e ancora più persone vengono per il parapendio in estate che per lo snowboard". Chiaramente un uomo ricco per gli standard di chiunque, il padre di Azret è stato una specie di pioniere quando si trattava di sport d'azione in Kirghizistan.

"Ha sempre viaggiato in Europa, incontrava persone e imparava da loro", spiega Azret. “È stato il primo parapendio in Kirghizistan e uno dei primi snowboarder. Ricordo che quando ero giovane [andavamo] in una base sciistica vicino a Bishkek. Avevo circa otto o nove anni e lui mi ha insegnato a fare snowboard. Ora ho 26 anni."

Dopo aver ereditato dal padre il lodge e l'affitto del terreno circostante, Azret ha deciso di trasformarlo in una sorta di paradiso dei playboy. L'interno è pieno di giocattoli dall'aspetto costoso:oltre al ping-pong e al calcio balilla, c'è un enorme schermo piatto, un drone per le riprese, un grande stereo e persino un'illuminazione stroboscopica se avesse voglia di fare un rave.

C'è una banya incorporata, una tradizionale sauna russa, che usiamo spesso, correndo fuori a rotolare nella neve a meno 25 - un'attività notevolmente migliorata da uno o due bicchierini di vodka.

Fuori nel garage ha una jeep, i due gatti delle nevi spediti di seconda mano dall'Europa (uno di loro ha ancora il marchio "Hintertux" sul lato) e non meno di tre motoslitte con cui lui e i suoi ospiti possono giocare. È un posto incredibile dove trascorrere una settimana.

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Il cielo è sereno, ma il vento sta sollevando una tempesta mentre parcheggiamo due delle slitte di Azret in cima alla pista dei gatti. Siamo a metà del nostro viaggio e il fotografo Medhurst, Alex, Dan e io siamo saliti su una cresta mentre il gatto porta il resto del gruppo su un'altra.

Le pareti in polvere aperte che abbiamo percorso sono molto divertenti, ma non vedo l'ora di provare qualcosa di più impegnativo. Una foto del Korona Peak, 3.600 m, il più alto della zona di Suus-Lodge, mi ha fornito tutta l'ispirazione di cui avevo bisogno. Useremo le motoslitte per arrivare lassù e poi passeremo agli splitboard, consentendoci di accedere a linee che sembrano eminentemente percorribili.

Sono emozionato, ma ho avuto gravi farfalle mentre partivamo quella mattina. Stiamo spingendo in un territorio inesplorato qui e ce la faremo da soli. Nonostante tutta la sua conoscenza delle montagne intorno al rifugio, Azret non ha una qualifica di guida. Nemmeno i ragazzi che lavorano con lui. Non è considerato così importante da queste parti:salute e sicurezza non sono un concetto che ha molto peso in questa parte del mondo.

Questo ha i suoi vantaggi, ad esempio possiamo portare le motoslitte praticamente dove vogliamo, ma il rovescio della medaglia è che l'approccio dei ragazzi alla sicurezza in montagna sembra al massimo rilassato, soprattutto quando sei abituato a guidare con rigorose guide europee .

Sui pendii più bassi e meno esposti che abbiamo percorso fino ad ora, non è stato un grosso problema:facciamo i nostri controlli del ricetrasmettitore, abbiamo le radio, ci assicuriamo di farle cadere una alla volta e abbiamo una delle più corridori esperti che spazzano in fondo a ogni corsa.

Il terreno di alta montagna intorno al picco Korona è un altro paio di maniche. L'accesso che sembrava abbastanza facile sulla carta (o nella foto al lodge) sembra molto diverso e molto più approssimativo nella realtà.

Quando scendiamo dalle motoslitte, ci viene lanciata in faccia una schiuma pungente, costringendoci a rannicchiarci dietro di loro per lottare con le nostre pelli sugli sci divisi. Fa così freddo che si sono ghiacciati e la colla ha quasi smesso di funzionare, specialmente sulla tavola più vecchia che Alex ha preso in prestito da Azret.

Le sue pelli scivolano via ogni pochi giri e noi quattro dobbiamo lavorare insieme per riattaccarle nel vento pungente. Una fiaschetta di vodka che Dan ha portato con sé fornisce un po' di sollievo, agendo come un antigelo straordinariamente efficace sulla pelle ghiacciata, ma è un processo estenuante.

Ad un certo punto io e Medhurst, che siamo andati avanti per ordine degli altri, sentiamo Dan alla radio che dice:"Non possiamo farlo, Alex e io dovremo tornare indietro". Alla fine riescono a uscire dalla cresta e nella conca riparata a circa 3.400 metri. Ma l'intera faccenda è stata molto più difficile di quanto pensassimo e sottolinea ancora una volta quanto siamo soli qui fuori.

Per fortuna a parte la valanga va tutto bene. Ci sono alcune discese abbozzate sulle rocce per raggiungere il punto di caduta, ma quando abbiamo finito Dan ha tranquillamente intrapreso una prima discesa e Alex ha percorso un'eccellente linea lungo la parete vicina per la telecamera di Medhurst. Mentre torniamo alle motoslitte, comincio a rilassarmi. Ma il giorno ha ancora un bruciore nella coda.

Alex e Dan scendono per primi, guidando una delle slitte. Esausti per gli sforzi della giornata, lo stanno prendendo con molta cautela. Ma mentre attraversano il fiume ghiacciato Suusamyr, un pezzo di neve irregolare li spinge violentemente a destra e scappano fuori pista. La motoslitta da 200 kg si ribalta su di loro, rompendo il ghiaccio e cadendo nell'acqua.

In qualche modo entrambi riescono a schivare e per fortuna nessuno dei due si fa male. L'acqua a questo punto è profonda solo otto pollici e riescono a liberare rapidamente la motoslitta, ma con la temperatura che scende di nuovo a meno 25, sono entrambi congelati, per non dire scossi, quando alla fine riescono a tornare alla base .

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“OK, abbiamo ordinato cinque chili di carne, due bottiglie di vodka e un piatto di salsiccia di cavallo. Qualunque altra cosa?" È la nostra ultima serata in Kirghizistan e ci sistemiamo per la cena. Mia sorella Natalya, che parla un ottimo russo, prende il comando.

Con il tempo programmato per chiudere il nostro ultimo giorno, abbiamo deciso di rinunciare a un'ultima guida mattutina in modo da poter esplorare Bishkek, raccogliendo cartoline e souvenir. È un luogo amichevole e assonnato. Nonostante le due rivoluzioni che hanno avuto luogo dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, il ritmo del cambiamento sembra lento qui:la loro enorme statua di Lenin si trovava nella piazza centrale di recente, nel 2003.

Se la capitale è lontana da una metropoli, il resto del paese sembra ancora più un ristagno. Tornando a Bishkek alla luce del giorno, abbiamo un'idea di quanto sia davvero rurale e montuoso il Kirghizistan.

I cavalli sono ancora usati come mezzo di trasporto qui. Su uno dei principali passi di montagna passiamo davanti a un pastore a cavallo che a quanto pare non pensa a guidare le sue pecore lungo la strada principale. Il paese è conosciuto come "La Svizzera centroasiatica" ma solo per la sua geografia, non per le sue ricchezze. I villaggi che attraversiamo sono visibilmente poveri, un mondo lontano dalla ricchezza in mostra al lodge di Azret.

Guardando il paesaggio scorrere dalla finestra, mi rendo conto di quanto sia esausto. Una settimana di neve alta, scuoiatura, motoslitta e anche solo stare all'aperto a temperature che raramente superano i meno dieci ti toglie davvero la testa. Ma non è solo questo:mentre mi rilasso al mio posto, mi colpisce anche quanto sono stato teso nell'ultima settimana.

Quella notte prima di salire sul Korona Peak non ho dormito molto. Nonostante l'attenta preparazione, la lontananza di Suusamyr rende tutto ciò che abbiamo fatto un po' spaventoso.

Lo snowboard in Kirghizistan e le prime discese sono il tipo di attività solitamente riservate ai professionisti con sponsor ricchi e budget per l'elicottero. Eppure eccoci qui, un gruppo di snowboarder abbastanza normali, e abbiamo trascorso una settimana a fare proprio questo. Mi sono decisamente spinto al limite della mia zona di comfort. Abbiamo tutti.

Naturalmente, il pericolo è parte del motivo per cui abbiamo voluto venire qui in primo luogo:l'avventura non sarebbe avventurosa senza un elemento di rischio. Ma sono molto contento che siamo arrivati alla fine di questa particolare avventura senza infortuni.

L'ultima sera ci facciamo strada tra le bottiglie di vodka nel modo approvato russo:tutti a turno si alzano e fanno un brindisi. Ci sono brindisi per l'equipaggio, il lodge, la mancanza di feriti.

Quando arriva il mio turno, mi alzo e brindo al Kirghizistan. Nonostante la rasatura ravvicinata, questo paese è stato un ospite incredibile. È stata una settimana infernale."

"Quindi ecco il Kirghizistan e il ritorno presto."

FAI DA TE:

Come arrivare:

Turkish Airlines vola da Londra a Bishkek via Istanbul per £ 330 andata e ritorno

Il Suus-Lodge può organizzare un trasferimento in minibus dall'aeroporto che può ospitare 15 persone ed è incluso nel prezzo per la settimana.

Alloggio e gatti delle nevi:

Contatta Azret Danliarov al Suus-Lodge:

E-mail: [email protetta]

Tel: +996-550-198899

Sito web: suusamyr.kg

Una settimana di alloggio compreso il cibo e sei giorni nel gatto costa € 1.000 (£ 785) a persona, ma è possibile negoziare sconti per gruppi più numerosi.

Guida e sicurezza:

Come sempre quando ti avventuri fuori pista, tutti i membri del tuo gruppo avranno bisogno di un ricetrasmettitore, una pala e una sonda e sapranno come usarli.

Come accennato, né Azret né il suo staff hanno qualifiche ufficiali di guida. Mentre i ciclisti esperti potrebbero sentirsi a proprio agio nell'autoguidare, ti consigliamo di assumere una guida, soprattutto se hai intenzione di fare splitboard o avventurarti più in alto in montagna.

Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) è un tour leader di grande esperienza con sede ad Almaty, in Kazakistan, che guida spesso viaggi al Suus-Lodge e conosce bene la zona.

In alternativa, contattare l'Associazione delle guide alpine del Kirghizistan (mguide.in.kg). Supportate dalla Swiss Mountain Guides Association e dall'Association of British Mountain Guides, le loro guide sono formate secondo gli standard UIAGM.

Assicurati di avere un'assicurazione valida che copra i costi dell'evacuazione medica e del fuoripista.

Infine, preparati bene e scegli saggiamente il tuo equipaggio. La guida non è tecnicamente difficile, ma il rischio di valanghe è reale, quindi non vorrai guidare con degli idioti. Abbiamo avuto la fortuna di avere due medici nel nostro gruppo che sono arrivati armati di forniture mediche, il che è ovviamente un vantaggio.

Per leggere il resto del numero D.I.Y di Mpora, vai qui

[Troppo in profondità? | Sfuggire alle valanghe con uno snowboard in Kirghizistan: https://it.sportsfitness.win/sportivo/Snowboard/1006048113.html ]

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