Yukon | Escursionismo in prima linea nel cambiamento climatico

Tuttavia, nulla di tutto ciò è immediatamente ovvio quando atterri a Whitehorse. In effetti, ciò che è interessante è quanto poco il capitale territoriale sembra essere cambiato nel corso degli anni. Tutti tranne poche migliaia di persone dello Yukon vivono qui. Ma quello che chiamano "la città" sembra ancora un sonnolento insediamento di frontiera. I pescatori a mosca eseguono lanci languidi nel tratto di fiume che attraversa il centro della città, un'auto su due è un pick-up delle dimensioni di una fattoria e appena fuori città, una manciata di idrovolanti dondola dolcemente contro i moli fatti in casa.

"Ci sono davvero solo tre momenti importanti nella storia di Yukon che coinvolgono le persone", spiega Jessica Ruffen. “L'era del Pleistocene, quando gli antenati delle Prime Nazioni attraversarono il ponte di terra che collegava l'Asia con l'Alaska; la corsa all'oro del Klondike della fine degli anni 1890, quando i promettenti cercatori d'oro "si fecero avanti" fino a Dawson City; e poi la costruzione dell'autostrada dell'Alaska da parte dei soldati americani negli anni '40”. Nel mezzo, questa terra è stata lasciata in gran parte sola.

Guidare l'autostrada dell'Alaska è presente in molte liste dei desideri americane e canadesi, almeno se il numero di camper noleggiati è qualcosa da considerare. I numeri del turismo nello Yukon rimangono piccoli, ma stanno aumentando costantemente, con la maggior parte della crescita alimentata da questa arteria principale. È sicuramente il paese principale per i viaggi su strada:lo scenario è sbalorditivo e l'autostrada è beatamente vuota. L'unica volta che incontriamo qualcosa che potrebbe essere concepibilmente chiamato traffico è quando altre due auto si fermano accanto a noi, per guardare un orso bruno e i suoi tre cuccioli che saltellano sul ciglio della strada.

Quando stavamo tracciando i nostri percorsi a piedi, sapevamo che saremmo stati confinati al "front range". Ma è solo quando saltiamo su un minuscolo Cessna, pilotato da Kluane Glacier Tours, che ci rendiamo conto di quanto poco del parco abbiamo visto.

"È un'area grande quanto la Svizzera", afferma Stuart, uno dei piloti di Glacier Tours. Mentre attraversiamo la pista di atterraggio e ci alziamo in aria, otteniamo le viste più incredibili - non solo sui sentieri che abbiamo percorso, ma sul campo di ghiaccio di Kluane stesso.

Dai un'occhiata a una mappa e ti verrebbe perdonato il pensiero che questa fosse solo un'enorme distesa di bianco, punteggiata da occasionali picchi rocciosi. Dai finestrini di un piccolo aereo, invece, si evincono i contorni, i crepacci e persino il carattere del ghiaccio. I ghiacciai sono generalmente pensati come inerti, statici, immobili. Ma le crepe vorticose e le rotture dall'aspetto violento nel ghiaccio raccontano una storia diversa. Questo è un paesaggio potentemente vivo e costantemente in movimento.

Di recente, tuttavia, la velocità di questi movimenti è diventata spaventosa. Nel 2017, un fiume che esisteva da migliaia di anni è scomparso nel giro di soli quattro giorni.

In un esempio lampante di ciò che gli scienziati del clima chiamano un "punto di svolta", il ghiacciaio Kaskawulsh si è ritirato così tanto che l'acqua di disgelo che alimenta il fiume A'ay Chu ha iniziato a scorrere lungo una valle diversa. Dall'alto, il letto del fiume vuoto è una cicatrice che ora si sta seccando, graffiando nel paesaggio. È sul terreno, tuttavia, che i veri danni di questo cambiamento diventano evidenti.

Trascorriamo la nostra ultima serata in Yukon ospiti del dottor Henry Penn e dei suoi colleghi, la cui stazione di ricerca dell'Istituto Artico si trova su un lago che, fino al 2017, era alimentato dall'A'ay Chu. Il dottor Matt Ayre, storico climatologo e appassionato di attività all'aria aperta, guida con noi fino al letto del fiume in secca. "D'estate devono mandare uno spazzaneve lungo questo tratto di autostrada, perché la polvere viene soffiata sulla strada", dice. "A un certo punto la tempesta di sabbia è stata così intensa che l'aratro è uscita dal lato della strada."

Di ritorno alla stazione, Henry mi parla di alcuni dei progetti di ricerca che i suoi scienziati hanno condotto sugli effetti a lungo termine. La polvere ora ricopre le piante, contaminando l'intera catena alimentare. Il livello dell'acqua del lago sta affondando e probabilmente alla fine si stabilirà a "circa 12 piedi al di sotto di dove si trovava una volta", dice, e questi cambiamenti influenzeranno l'intero ecosistema, comprese "popolazioni di pesci, aree di riproduzione dei salmoni" e potenzialmente molto di più.

Non saranno solo gli animali a soffrire. Sul lato settentrionale del lago si trova Burwash Landing, sede della Kluane First Nation, uno dei gruppi etnici indigeni che vivono in queste terre da secoli. "Tutti i loro valichi, tutti i punti di accesso, sono andati persi", afferma Henry.

L'accordo significa che le popolazioni indigene hanno maggiori diritti sul parco, un migliore accesso ai posti di lavoro di Parks Canada e una rappresentanza più equa nei principali organi di governo. Ma significa anche che le conoscenze che hanno tramandato di generazione in generazione - sui modelli di allevamento di pesci e selvaggina, sulle condizioni climatiche e su come gestire questa terra in modo sostenibile - vengono ora utilizzate. Questa è una miniera d'oro per scienziati come il professor Moorman. Come spiega, i dati numerici sul clima sono utili, ma risalgono solo a circa 50 anni. La storia orale delle Prime Nazioni abbraccia secoli.

Il fatto tragico è, ovviamente, che mentre le persone che vivono sono profondamente consapevoli dei pericoli che devono affrontare, il destino dei loro laghi, foreste e ghiacciai non è davvero nelle loro mani. Ciò che accadrà allo Yukon sarà deciso dalle politiche messe in atto nelle capitali lontane, principalmente da persone per le quali i locali non hanno votato.

Se il mondo si attiene ai suoi impegni nell'ambito dell'Accordo di Parigi, c'è una possibilità che lo Yukon rimanga sinonimo di natura selvaggia incontaminata, come lo era quando Calvin e Hobbes uscirono qui negli anni '80. Ma anche se si evita il peggio, questo panorama è già stato radicalmente modificato e senza dubbio sono in arrivo ulteriori cambiamenti. Dato quello che è successo finora, è difficile essere ottimisti. Come dice Brian Moorman, “quando la gente chiede se sei un tipo da bicchiere mezzo pieno o un bicchiere mezzo vuoto, io dico che sono uno scienziato:il bicchiere è completamente pieno – mezzo pieno d'acqua, e mezzo pieno d'aria».

Il viaggio di Tristan è stato supportato da Travel Yukon.