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Arti marzialiScialpinismo in Vallese | Esplorando la "valle dei tesori nascosti" sugli sci
"I vecchi sono forti e possono scalare una montagna velocemente, ma non sanno sciare bene" dice la guida alpina svizzera Rudi Julier mentre ci guida su un altro tour di oltre 1.000 metri di sci a Goms nell'Alto Vallese. "I giovani non sono così in forma", aggiunge, "ma sanno sciare bene".
Non sono sicuro in quale categoria rientri qui ma, a 66 anni, Rudi sfida entrambe. Ha scalato sia l'Everest che l'Ama Dablam ed è maestro di sci. Sta ancora andando forte, mantenendoci su un ritmo moderato ma costante mentre saliamo sulle montagne del Binntal Landscape Park e di Obergoms.
Rudi si taglia a fette alcuni pezzi di salsiccia locale e io raccolgo il mio panino, cercando di lucidarlo in una volta sola mentre siamo seduti in un punto soleggiato vicino a una baita isolata e innevata. "I giovani hanno i vantaggi degli impianti di risalita in modo da poter allenare lo sci alpino, a differenza della generazione più anziana che ha appena fatto una lunga discesa dalla cima di una vetta di 1.000 metri per esercitarsi nelle curve", spiega Rudi.
Non sono sicuro di quante generazioni torneremo qui, ma sicuramente nella stagione 2020 - 2021 solo gli svizzeri hanno avuto i vantaggi degli impianti di risalita aperti per tutta la stagione. Anche allora non li usavano così tanto, mi dicono che non riuscire a mangiare un pasto caldo dentro un rifugio aveva scoraggiato molti a passare un'intera giornata in montagna.
Qui a Goms ci sono molte opportunità per tutti i tipi di scialpinisti. Per i principianti ci sono giornate lunghe ma non troppo tecniche. Poi ci sono tour più brevi e più ripidi, spesso apprezzati dagli escursionisti di Berna che semplicemente parcheggiano, "corrono" su qualcosa e poi tornano a casa.
Avevamo programmato un viaggio di quattro giorni intorno alle alpi della Valle di Binn, che si dice sia "il lato selvaggio e romantico del Goms". Molti avevano messo piede sulle vette alpine che si trovavano davanti a noi, e uno dei suoi ospiti più famosi era un certo giovane Sir Winston Churchill che soggiornò nello storico Hotel Ofenhorn nel villaggio di Binn nel 1897.
Churchill scrisse con grande entusiasmo a sua madre delle montagne del Vallese e salì persino sul Monte Rosa, alto 4.634 metri, che descrisse come "una montagna molto faticosa". ragazzi a Zermatt", aveva priorità più urgenti nella vita, immagino.
Non è un'esperienza in una stazione sciistica
Ciò che è chiaro è che lo sci nel Parco paesaggistico della Valle di Binn non è un'esperienza da resort, e Rudi piace così. Invece è come se il tempo si fosse fermato nella valle che è costellata di borghi storici splendidamente conservati.
Fino a mezzo secolo fa, ogni inverno, la neve era tagliata fuori dal mondo esterno. La costruzione di un tunnel nel 1964 ha consentito l'accesso tutto l'anno, ma i villaggi conservano ancora il loro antico fascino alpino. Ernen, il più popoloso con 520 persone (e altri 8 bambini dal lockdown), ha persino una fermata dell'autobus; consentito solo perché ha più di 100 residenti.
Con le sue case di legno marrone cotto dal sole, molte costruite su pilastri di pietra così - una volta - ratti e topi non potevano entrare nel granaio sopra. Così resistente è questo artigianato di chalet, infatti, che Ernan ha vinto premi per essere stato così ben conservato. Al giorno d'oggi, qualsiasi edificio costruito lì deve essere costruito nello stile tradizionale.
Sento parlare del passato di stregoneria di Ernen mentre faccio un giro nella sua ex prigione, dove un tempo le streghe venivano processate e torturate con l'intenzione che le loro urla potessero essere ascoltate da tutti. Il patibolo è ancora visibile anche sulla collina appena fuori dal paese. Sono i più antichi del paese con l'ultima impiccagione avvenuta intorno al 1774.
Durante la cena, al Gasthaus Jägerheim, la nostra ospite Madlen ci racconta che sua nonna, Marie Schiner, aveva 18 figli, tutti cresciuti nell'hotel. Morì all'età di 103 anni, lasciando in eredità 51 nipoti e 75 pronipoti. La signora Schiner chiaramente non aveva tempo per lo scialpinismo, suppongo, e le brindo con un bicchierino di grappa all'albicocca locale.
La valle dei "tesori nascosti" – Stockhorn (2.610 metri)
Rudi mi viene a prendere la mattina dopo per il nostro primo tour sugli sci con partenza nella vicina frazione di Imfeld (conosciuta anche come Fäld) a 1.519 m. Il villaggio ospitava 50 persone prima della costruzione del tunnel. Ora ce ne sono solo cinque. Ci fermiamo per permettere a una mandria di mucche di attraversare lentamente la strada, i campanacci che tintinnano nell'aria fredda del primo mattino. Probabilmente ci sono più mucche che vivono qui ora, credo.
Parcheggiati all'esterno di un ristorante chiuso, prepariamo gli sci con le pelli di foca pronti per la salita. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono stato in quota, quindi inizio piuttosto lentamente. Ci dirigiamo su un sentiero ghiacciato fino a raggiungere un canale poco profondo che, in estate, è la cava di minerali di Lengenbach dove i bambini possono venire a caccia di cristalli.
La Valle di Binntal non è conosciuta solo come la "valle dei tesori nascosti" per i suoi borghi storici. Nella valle sono state scoperte 270 varietà di cristalli, più di 100 nella cava di minerali di Lengenbach. Inoltre, più di una dozzina di rocce non sono mai state trovate in nessun'altra parte del mondo, quindi hanno preso il nome dalla regione (vedi la lengenbachite o la wallisite).
L'area era così rinomata per i suoi minerali che i cacciatori di cristalli avrebbero viaggiato qui nel 1850. Gli agricoltori, nel frattempo, avrebbero trovato e venduto i minerali per aumentare il reddito familiare. Fino alla prima guerra mondiale, qui c'erano circa 40 persone in cerca di cristalli. Al giorno d'oggi, però, i cacciatori professionisti sono rari.
Continuiamo a serpeggiare attraverso un sentiero ghiacciato nel bosco, usando i nostri ramponi da sci fino a quando non sbuchiamo in un altopiano soleggiato. Qui facciamo una breve pausa, prima di ripartire velocemente. Dopo qualche ora in più, facendo una salita molto meno tecnica sopra il limite del bosco, raggiungiamo una cresta impressionante. Con il vento del nord che si alza intorno a noi, ci togliamo gli sci e ci mettiamo gli scarponi negli ultimi metri fino alla vetta.
Ci sono molte viste mozzafiato su varie cime dalla cima dello Stockhorn a 2610 metri, ma ho la testa bassa. Non sto ascoltando la conoscenza apparentemente enciclopedica di Rudi del panorama perché ho troppo freddo e non riesco a sentire nulla nel vento.
Grazie alle condizioni di freddo pungente, la neve finisce per essere una delle polveri più morbide che ho sperimentato da molto tempo. I miei sci da alpinismo leggeri non hanno problemi a rimbalzare sopra e attraverso le condizioni superbe.
Tornati sani e salvi a Fäld, facciamo un salto nel museo dei minerali locale che è stato allestito dal cacciatore e collezionista di cristalli Andre Gorsatt.
Andre colleziona cristalli nella Valle di Binn da 46 anni ed è responsabile della ricerca di quasi tutte le pietre del museo. Nonostante siano piuttosto preziosi, Andre non ha mai avuto alcun interesse a venderli. Invece, ha creato la sua collezione Binntal nel seminterrato di casa sua. Nel 2011, ha deciso di creare la fondazione in modo che i minerali potessero rimanere nella valle a tempo indeterminato.
Nel corso degli anni, il museo si è ampliato con l'aggiunta di minerali della fossa di Lengenbach alla collezione. Considera gli altri pezzi esclusivi della valle ed è facile capire perché questa è considerata la più ricca esposizione di minerali della Valle di Binn nel mondo.
Rientrati in albergo, ci gustiamo una birra al sole dove Rudi ci racconta che in questa stagione ha lavorato ancora più del normale. Di solito in inverno lavora come maestro di sci sui 2.000 km di piste del Vallese. Quest'anno però i suoi clienti, quasi tutti svizzeri, vogliono fare scialpinismo.
Gli chiedo perché ha scelto di fare la guida alpina. Cresciuto ad Ernen, Rudi mi racconta che ha iniziato come falegname e che era suo fratello a voler fare la guida alpina. Quando ha visto cosa stavano facendo le guide, ha cambiato idea e guida ormai da 40 anni. Con 45 delle 82 vette di 4.000 metri delle Alpi qui, non c'è – credo – palestra migliore per gli amanti della montagna. Il suo terreno sicuramente spiega in qualche modo perché la regione ora conta circa 450 guide alpine.
Ascese ipnotizzanti – Mittelberg Cima Orientale (2.891 metri)
Quella sera vado a letto presto, preoccupato per la mia (mancanza di) forma fisica e desideroso di essere ben riposato. Con quasi 1.500 m di dislivello da superare in un tour intorno alle montagne dello Schinhorn, sarà chiaramente una giornata molto lunga.
Iniziamo dallo stesso punto a Fäld, ma finiamo per prendere un percorso più tecnico; arrampicandosi tra gli alberi. Sfondando gli alberi, costeggiamo un bordo sopra la valle cercando di mantenerci in alto, quindi iniziamo una lunga salita graduale sopra il limite del bosco e nell'alpeggio. Poco dopo raggiungiamo un altopiano con il Grosses Schinhorn di 2.939 m alla nostra sinistra.
Rudi opta per la vetta a destra. Non facendoci fermare per riposare, ci conduce su un'ultima spinta per la vetta. Togliamo di nuovo gli sci e scarponi per una scalata rocciosa, e infine un piccolo altopiano in vetta. Qui, battiamo i pugni e scattiamo foto mentre cerchiamo di ignorare il precipizio sottostante.
In vetta al Mittelberg Cima Orientale 2.891m siamo, infatti, ormai in Italia. Nessun test Covid-19 richiesto per attraversare il confine qui però. Ci fermiamo per il pranzo al sole e proseguiamo con la discesa su almeno 5 diversi tipi di neve.
‘Giorno di riposo’ – Blashorn (2.778 metri)
Tornati in hotel prendiamo le valigie e ci spostiamo direttamente verso la nostra prossima destinazione, il villaggio di Ulrichen a Obergoms. Meglio conosciuto come il “paradiso dei fondisti” con i suoi 100 km di piste battute, il comune è servito da tre piccoli impianti di risalita. Il suo vero segreto però è lo scialpinismo.
Si dice che Ulrichen sia anche il secondo luogo più freddo della Svizzera, il che è ottimo per mantenere le sue piste da sci di fondo in buone condizioni. Rudi dice che la neve qui arriva da tutte le direzioni. Continua dicendo che sono le pareti nord che dovremmo raggiungere ad aprile, grazie all'ombra che offrono queste piste.
Con le sue parole che risuonano nelle mie orecchie, sono sorpreso quindi quando ci imbarchiamo su una parete ovest, dirigendoci verso il Blashorn 2778 m da una pista appena sopra l'Hotel Walser a Geschinen a 1.370 m. Anche se in linea d'aria siamo a soli 20 km da Binntal, c'è molta meno neve ed è molto ventoso.
Tuttavia, è fatto per un percorso facile e piacevole e continuiamo a incrociare i percorsi con i bambini delle scuole che imparano a fare sci alpinismo per la loro lezione di educazione fisica. In un rifugio di montagna vuoto a circa 1.795 m, facciamo una lunga pausa. Mentre siamo lì, ascoltiamo il suono dei picchi e aspettiamo che il sole sciolga la neve per una migliore discesa.
In lontananza, c'è una diga e una turbina eolica la cui energia, sostiene Rudi, va in Italia e non in Svizzera. “Quando è giù… il Ticino non ha potenza!” lui dice. Con una conoscenza approfondita della zona, Rudi individua una macchia solare familiare durante la salita; sapendo che sarà il luogo migliore per la neve soffice sulla discesa con gli sci.
A un certo punto si stappa una mini bottiglia di vino locale. Ci fermiamo prima del Glurichen e ci godiamo il breve sole prima che si riprenda il vento. Riprendiamo una discesa molto accidentata lungo il pendio, trovando un po' di sollievo nella macchia solare di Rudi, poi è 'survival ski' tra gli alberi fino a valle; alla fine pattinando su un campo per tornare al nostro hotel.
Lo scialpinismo non finirà mai? – Teltschehorn (2.743 metri)
Al quarto giorno, mi sento più acclimatato e più forte per il gigantesco tour al Teltschehorn a 2.743 metri. Rudi dice che è un "giro tipico" della zona, popolare perché si trova sul lato nord della valle, quindi dovrebbe esserci polvere.
Iniziamo da un binario del treno dove gli sciatori di Berna parcheggiano, "risalgono" la montagna e tornano a prendere il treno per tornare a casa. Alle 08:00, il sole fa capolino da dietro le montagne e possiamo vedere che dall'altra parte della valle le montagne sono verdi e pronte per le escursioni primaverili e le avventure in bicicletta.
Come al solito, iniziamo salendo tra gli alberi. Questa volta le piste non sono così buone, essendo state in parte distrutte dagli sciatori in discesa. Ho assolutamente bisogno dei miei ramponi da sci qui mentre scivolo all'indietro sui sentieri di neve ghiacciata.
Lungo la strada, Rudi indica numeri fluorescenti dipinti sugli alberi. Questi sono i punti di riferimento per il percorso di allenamento della Patrouille des Glaciers, la famosa gara di scialpinismo da Zermatt a Verbier organizzata ogni due anni dall'esercito svizzero. L'evento attraversa la parte sud del Vallese.
Perdo ancora la cognizione del tempo e dopo quelle che potrebbero essere ore raggiungiamo la vetta segnata da una semplice croce. Posiamo per qualche altra foto, prima di mangiare i nostri panini e goderci una discesa con gli sci farinosi attraverso le montagne; per tutto il tempo accompagnato dal canto di quello che Rudi chiama un "pollo delle nevi".
Mi sento in forma per combattere ora, sono triste che sia tutto finito. Dopo mesi di lockdown e restrizioni, essere di nuovo in montagna, sentire la libertà e la tranquillità che sono uniche per lo sci alpinismo, è sicuramente un tonico. Per quanto faticose siano state le salite, le discese hanno sicuramente ripagato la fatica.
Quando torno a casa, mi sento Churchill; un giorno tornerò per qualcosa di più difficile. Un giorno...
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