Scialpinismo alle Svalbard | L'attrazione magnetica del nord

Come molte persone che amano l'avventura, sono cresciuto con le storie delle imprese di Amundsen. Come inglese, mi era stato insegnato in tenera età la storia d'amore condannata della spedizione al Polo Sud del capitano Scott, ma ero sempre stato più interessato al norvegese che lo aveva battuto. Sia in quella missione che nella sua prima navigazione di successo del passaggio a nord-ovest, un altro obiettivo che era sfuggito alla Royal Navy per centinaia di anni, ciò che sembrava aver fatto la differenza era la volontà di Amundsen di imparare dagli indigeni delle regioni polari - al contrario di basandosi su una combinazione di arroganza imperiale e un labbro superiore rigido.

Nonostante il mio interesse per l'infanzia, tuttavia, non ero mai arrivato nei luoghi di Amundsen. Quindi, quando mi è stata offerta la possibilità di venire più a nord di quanto non fossi mai stato e di unirmi a una spedizione di sci alpinismo North Face su una nave intorno alle Svalbard, ho colto al volo l'occasione.

Ovviamente, essendo questo il 21° secolo, non stiamo affrontando le stesse sfide degli esploratori polari del passato. Ma nel nostro piccolo ci stiamo avventurando in un territorio inesplorato. Svalbard Ski &Sail, la società che organizza la logistica della spedizione, è specializzata nell'accompagnare gli sciatori su piste vergini. Mentre togliamo le pelli di foca in cima a una cresta il nostro primo giorno, chiedo a Thomas Hukkelås, la nostra guida e co-fondatore dell'azienda, se qualcuno l'ha mai sciato prima? “Questa linea esatta? No, probabilmente no."

I giorni a bordo iniziano con la voce del co-fondatore di Ski &Sail e leader della spedizione Hilde Falun Strøm che gracchia nell'impianto di diffusione sonora. Le scale sono troppo ripide e le passerelle troppo strette per permettere a tutti di infilarsi gli scarponi da sci in una volta, quindi i gruppi vengono chiamati a turno, prima di caricare sui gommoni Zodiac che ci trasportano a riva, scricchiolando gli iceberg mentre procedono.

Una volta sbarcati, lo sci alpinismo, o nel mio caso lo splitboarding, è più o meno lo stesso alle Svalbard come in qualsiasi altro luogo. Ci sono, tuttavia, alcune differenze significative. Per cominciare, ci sono molte pistole.

Come avvertono i tanto fotografati cartelli, gli orsi polari sono “Gjelder hele Svalbard” – ovunque alle Svalbard e l'attacco degli orsi è un rischio sempre presente. Le isole sono famose per i titoli dei giornali nel Regno Unito quando un allievo di Eton è stato sbranato a morte da un orso nel 2011 e qualsiasi gruppo che si avventuri nell'entroterra è obbligato a portare un'arma.

Ogni mattina la prima barca ad atterrare prende due guide armate di fucili a ripetizione, che stanno a guardare mentre il resto di noi sbarcherà. Anche l'ultima persona che esce ogni giorno è armata. Il più delle volte, questa è Hilde stessa, che porta la sua .357 Magnum in una fondina di pelle di foca, il prodotto di una precedente caccia.

È noto che nell'arcipelago ci sono più di questi enormi predatori che persone. Eppure, nonostante ciò, le Svalbard non sono completamente prive di abitazioni umane. Ny-Ålesund, con la sua popolazione permanente di appena 30 abitanti, conta poco, ma prima di salire a bordo della nave abbiamo la possibilità di trascorrere una giornata a Longyearbyen. Il più grande insediamento delle isole, ospita tutti tranne poche centinaia dei loro abitanti. Hendrik Sanio, la nostra guida su quello che è piuttosto grandiosamente annunciato come un "tour della città", ci mostra le "attrazioni" - la scuola, l'ospedale, l'aeroporto e, da lontano, il Global Seed Vault post-apocalittico. Forse in modo più interessante, fa anche luce su ciò che rende questa straordinaria comunità attiva.

Il territorio è tecnicamente parte della Norvegia, ma dal 1925 è governato da un trattato internazionale unico che conferisce a tutti i paesi firmatari uguali diritti, vietando contemporaneamente qualsiasi presenza militare. Il risultato è che chiunque, di qualsiasi nazionalità, può vivere e lavorare qui senza visto. Per la maggior parte degli ultimi 100 anni, quando l'estrazione del carbone era l'unica industria in città, c'erano solo una manciata di robusti norvegesi e russi. Ma poiché il turismo è cresciuto costantemente dalla metà degli anni '90 in poi, una comunità veramente internazionale ha cominciato a emergere in questo luogo meno probabile.

"Penso che adesso qui vivano 52 nazionalità diverse", dice Hilde, arrivata dalla Norvegia continentale nel 1995. Hendrik, originario della Germania, ci dice con orgoglio che ci sono persone del posto che provengono dall'Uganda, e che il il terzo gruppo nazionale più grande “con 142 persone e mezzo” è quello thailandese. “Il mezzo”, scherza, “è mio figlio”.

A causa di dove si trovano, la cooperazione è la chiave per la sopravvivenza alle Svalbard. "Penso che costruisci connessioni più forti perché ne hai bisogno", è come lo spiega Hilde. “In questo ambiente, penso che diventiamo più gentili come esseri umani – gli uni con gli altri, ma anche con la natura, con la fauna selvatica e persino con noi stessi. Essere esposti alla natura fa questo alle persone”.

Questa comunità straordinariamente egualitaria, e il paesaggio incontaminato che la sostiene, sono ora minacciati come mai prima d'ora. Il riscaldamento globale è più pronunciato più ci si sposta a nord, quindi un riscaldamento di due gradi all'equatore equivale a quattro gradi ai poli, e l'impatto della crisi climatica quassù è stato grave.