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Arti marzialiSci alpinismo in Francia | Le riserve segrete di polvere della valle della Maurienne
È ancora presto, la mia colazione si è appena stabilizzata, eppure eccomi qui a metà di un pendio ghiacciato di 55 gradi, scalciando appigli e affondando la mia tavola ad ogni passo per fermarmi dallo scivolare. La maggior parte delle guide avvierebbe un nuovo gruppo di sciatori con una corsa rossa o blu per valutare il loro livello. Ma Sylvain Rechu, che sta salendo la collina davanti a me con la sicurezza di sé della proverbiale capra di montagna, non ha tempo per queste accortezze.
L'esperienza è tanto più sconcertante perché meno di 24 ore fa ero a casa a Londra. Nel mezzo ci sono stati due treni ad alta velocità, un viaggio in metropolitana a Parigi, un taxi per il resort e tre corse in seggiovia, ma è sicuramente ancora una delle salite più rapide a 3000 metri che abbia mai fatto.
Nella difesa di Sylvain, il nostro gruppo è abbastanza esperto e nessuno si sente a disagio a rimanere bloccato in questo tipo di terreno. Inoltre, abbiamo molto da fare se vorrà mostrarci il meglio che la valle della Maurienne ha da offrire in soli tre giorni e mezzo.
Sebbene sia sede di non meno di 24 stazioni sciistiche separate, la Maurienne rimane un'incognita, almeno per la maggior parte degli sciatori britannici. Tra noi, il nostro gruppo, che comprende i miei amici Matt, Cat e Abi, ha trascorso decenni ad esplorare le Alpi francesi, sia per affari che per piacere. Eppure la maggior parte di noi non è mai stata qui e nessuno di noi conosce bene la zona.
La zona che esploreremo, l'Alta Maurienne, è a due passi da alcuni dei mega-resort più famosi della Francia in linea d'aria. Da Bonneval-Sur-Arc, dove abbiamo incontrato Sylvain questa mattina, in estate si può effettivamente raggiungere la Val d'Isere in circa 20 minuti. Ma in inverno la strada, che si snoda sul Col d'Iseran, è chiusa. E così la valle rimane un segreto nascosto, nascosto dalle folle di turisti. Come Eric Provost, il directeur de domaine skiable di Bonneval , ci dice:"Qui abbiamo due tipi di visitatori:le famiglie che desiderano qualcosa di un po' più tranquillo e i freerider".
I vantaggi della reputazione meno nota dell'Alta Maurienne sono immediatamente evidenti quando raggiungiamo l'obiettivo su cui si era prefissato Sylvain:una cresta appena sotto la Pointe d'Andagne di 3.217 metri. Dall'altra parte possiamo vedere una valle ampia e aperta che sembra possa fornire un'intera stagione di linee. Incredibilmente, anche se sono trascorsi cinque giorni dall'ultima nevicata, è quasi tutto senza traccia.
È difficile non essere entusiasti mentre rimuoviamo le pelli dai nostri sci e splitboard. Ma questa aspettativa è mitigata da una certa dose di razionalizzazione. È metà aprile e c'è il sole. Anche se la ciotola non è stata tracciata, la neve non può essere fresca, vero? Eppure, mentre seguo Sylvain in faccia, mi ritrovo a emettere un grido involontario. è fresco! Almeno molto lo è.
La lunga discesa di 600 metri di dislivello (chiamata Anselmet in onore di una guida locale) si snoda lungo scivoli e pareti di ghiaccio. Sulle esposizioni nord e all'ombra delle rocce la neve sembra caduta da poche ore. Fermandosi per radunare il gruppo prima del runout, ci sono alti cinque e ampi sorrisi tutt'intorno. È una delle nevi migliori che abbiamo avuto per tutta la stagione.
Non mi interessa quanto sei incallito, una delle cose migliori dello sci in primavera sono i piacevoli pranzi al sole. Per fortuna l'Alta Maurienne non delude. Una breve salita e una discesa su un pendio più soleggiato ci portano al villaggio di l'Ecot. Oltre la chiesa in pietra assurdamente graziosa e lungo le strade tortuose troviamo il ristorante preferito di Sylvain, una fattoria convertita chiamata Chez Mumu. È stato un buon allenamento mattutino e abbiamo buttato giù i nostri piatti di pasta e boudin noir (sanguinaccio francese) con un paio di meritate birre.
Mentre mangiamo, Sylvain spiega di più sull'area circostante e sul suo microclima unico. La valle beneficia di un sistema meteorologico chiamato Retour d'Est, che risale a spirale verso nord dal golfo di Genova e scarica regolarmente la neve sulla Maurienne anche quando mancano le località più settentrionali della Francia. Questo posto potrebbe essere molto migliore per il freeride?
La nostra impressione dell'area come una sorta di paradiso segreto dell'entroterra è rafforzata il giorno seguente. Sylvain ci porta a valle (oltre un castello del XIX secolo arroccato in modo improbabile sul bordo di una scogliera) fino alla località di La Norma. Le nuvole fuori stagione turbinano intorno alla vetta mentre saliamo con la seggiovia, ma iniziano a schiarirsi quando mettiamo le pelli di foca su sci e tavole e iniziamo il tour fino alla cresta sotto la vetta a 2.917 metri.
Da qui, una serie di ripidi canali scendono verso una pista rossa circa 400 metri di dislivello più in basso, offrendo una miriade di linee diverse. Lo scivolo in cui cadiamo ha alcune tracce e la neve è più frantumata e impegnativa di quella che avevamo percorso il giorno prima. Ma ci sono ancora alcune delle stesse miracolose sacche di fresco, e l'esaurimento – veloce e aperto – ci vede tagliarci e spruzzarci a vicenda fino alla pista.
La nostra prossima tappa è Aussois, un'altra delle località coperte dal passo unificato dell'Haute Maurienne Eski-mo. Come La Norma e Bonneval-sur-Arc, vanta meno di una dozzina di ascensori, ma ciò non spiega ancora come possano giustificare la vendita dei loro pass di sei giorni e cinque resort al prezzo ridicolmente basso di € 158. È più di 100 € in meno rispetto a un pass Espace Killy di 6 giorni, che copre Tignes e Val d'Isere nella Tarantaise.
Questa differenza di prezzo tra le due valli è qualcosa che Franck Buisson ama ricordare ai suoi ospiti. Incontriamo Franck, il guardiano di lunga data del Refuge de la Dent Parachée, dopo circa un'ora di tour dalla cima dell'Aussois attraverso il sole del tardo pomeriggio. Un uomo gioviale con un sorriso facile e un luccichio negli occhi, ci accoglie con una bottiglia di genepi e un'intera sfilza di storie, la maggior parte delle quali coinvolgono i ricchi arroganti della Tarantaise che ottengono la loro punizione per mano degli astuti Maurienne.
Apparentemente è uno stereotipo abbastanza comune da queste parti, ma Franck è un narratore così eccellente che persino le guide che portano i clienti dalla Val d'Isere non possono fare a meno di ridacchiare. Quando arriva la cena e il genepi continua a scorrere, racconta la storia di un amico pilota di elicottero che si ferma un giorno a pranzo e decolla accidentalmente con uno dei suoi polli nella cabina di pilotaggio. "E poi sono andato a Courchevel e stavano cercando di vendermi pollo e patatine per 120 € - non solo il mio pollo è stato portato alla Tarentaise, ma ora stanno cercando di rivendermelo per 120 €!" Ride, indignato.
La sistemazione per la notte nel rifugio è di base:c'è un dormitorio principale che può ospitare circa 30 ospiti, che devono condividere l'ampio su cuccette di legno in gruppi di tre o quattro. Ma che si tratti del genepi, della lunga giornata all'aperto o della quiete di un luogo remoto, dormo profondamente, nonostante l'inevitabile russare chestra che entra in azione dopo che le luci si sono spente.
È un bene perché la mattina seguente usciamo presto, allacciamo le imbracature sui pantaloni da sci e aggiungiamo piccozze e ramponi ai nostri zaini da turismo. Dal rifugio a 2.520 metri puntiamo a fare un giro al Col d'Abby di 3.300 metri. La neve qui ha sicuramente risentito del sole, e dove si ricongela sui pendii più ripidi, il ghiaccio è abbastanza scivoloso da non bastare più le pelli.
Allacciarsi i ramponi e usare le asce rende tutto immediatamente più approssimativo, ma alla fine l'ascesa finale non è troppo faticosa. Ancora una volta ci viene offerta un'incredibile vista panoramica, con linee dall'aspetto divertente in tutte le direzioni. Sfortunatamente, nonostante la leadership dinamica di Sylvain, abbiamo raggiunto la cresta un po' tardi e non avremo il tempo di scendere dall'altra parte e farcela di nuovo. C'è un ultimo ascensore che dobbiamo prendere ad Aussois se vogliamo risalire la valle fino a Val Cenis, la nostra ultima tappa di questo viaggio, stasera.
Ma se non abbiamo ancora completato l'intero tour che Sylvain aveva pianificato, nessuno nel gruppo è enormemente deluso. Invece, scegliamo di prenderci il nostro tempo sulla linea soleggiata per tornare da dove siamo venuti a un ritmo tranquillo. Arrivare prima al rifugio ci permette di goderci anche un altro pranzo lungo e soleggiato e qualche altro racconto di Franck.
Potremmo non aver visto tutto ciò che la valle ha da offrire, sarebbe stato impossibile in così poco tempo. Ma abbiamo sicuramente visto abbastanza per avere un'idea del potenziale. Con le sue vette di oltre 3000 metri, la sua neve particolarmente consistente e la sua mancanza di folla, questo posto offre tutto ciò che un freerider può desiderare, e tutto a una frazione del prezzo che pagheresti altrove. E poi, naturalmente, ci sono i simpatici abitanti del posto.
Mentre il TGV ci riporta attraverso la Francia dopo un'ultima mattinata divertente in Val Cenis, prendo la mia borsa ed tiro fuori la bottiglia che Franck mi aveva messo in mano mentre ce ne andavamo.
"Questo è un tuo pagamento", aveva detto strizzando l'occhio, dopo che gli avevo promesso di inviargli alcune foto del rifugio da appendere al muro. Franck non si è preoccupato di elencare sciocchezze come la percentuale di alcol sull'etichetta fatta in casa, ma inutile dire che è roba potente. Che si tratti della velocità del treno, della forza del chiaro di luna o semplicemente dell'eccellente compagnia, il viaggio vola via in un attimo. E quando entriamo nell'affollata stazione londinese di St Pancras con un sobbalzo, mi sento un po' come Lucy che torna da Narnia. Stavamo davvero esplorando un paradiso polveroso segreto solo poche ore prima?
Fai da te:
Come arrivare:
I prezzi dei treni da Londra a Modane, nella valle della Maurienne, partono da £ 116 in classe standard andata e ritorno. Prenota con SNCF (voyages-sncf.com).
Alloggio:
Nella valle, abbiamo soggiornato presso l'Hotel La Clé des Champs a 2 stelle in Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com) dove le camere partono da € 68 a notte.
In montagna abbiamo alloggiato al Refuge de la Dent Parachée (refugeladentparrachee.ffcam.fr) che è aperto dal 1 marzo e offre pernottamento, colazione e cena a € 45,20.
Guide e skipass:
Siamo stati guidati dal fantastico Sylvain Rechu, che lo uccide allo stesso modo sugli sci e sullo snowboard. Lavora per il gruppo franco/svedese Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
Lo skipass di 6 giorni Eski-Mo include una giornata in ciascuno dei cinque resort membri dell'Alta Maurienne (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) e un secondo giorno presso il resort in cui viene acquistato il pass. I prezzi vanno da € 158 a € 198 a seconda del periodo dell'anno. Prenota dal sito Eski-Mo (eski-mo.com)
Il viaggio di Tristan è stato ospitato dall'ente del turismo francese e dalla regione dell'Alta Maurienne. Per maggiori informazioni sulla zona, visita haute-maurienne-vanoise.com.
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