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Arti marzialiSciare in Grecia | Linee di guida nelle montagne degli dei
Parole di Judy Armstrong | Immagine principale di Sam Morris
"Stai facendo cosa?" chiedono all'unisono i nostri amici. “Vai a sciare? In Grecia?"
"Ah", rispondiamo compiaciuti. “Negli ultimi cinque inverni, la Grecia ha avuto una neve migliore rispetto alle Alpi francesi. È il paese più montuoso d'Europa. Il record di polvere è incredibile. Onestamente, è un certificato morto…”
Era ottobre e sognavamo di sciare. Ci sono stati troppi inverni spazzatura che cercavano di mettere insieme avventure sulla neve, quindi stiamo pensando lateralmente. Online, trovo Nikos Hadjis, l'unica guida alpina certificata UIAGM della Grecia, e lo prenoto per un'avventura di sci alpinismo in telemark per me, Duncan e il nostro amico guida di mountain bike Sam.
Cosa potrebbe andare storto?
A dicembre viene coinvolta la corrente a getto. Scariche di neve in quantità record sulle Alpi del nord Europa e le webcam delle stazioni sciistiche greche mostrano, beh, erba. A volte piove, ma soprattutto erba. Una settimana prima del nostro volo per Atene, a febbraio, parliamo con Nikos. Ha dei piani; non c'è bisogno di preoccuparsi, ma potremmo portare le nostre scarpe da arrampicata. Imperterriti, facciamo le valigie per la neve.
Mentre voliamo da Manchester ad Atene, l'Europa si apre sotto di noi, nitida e bianca. C'è neve ovunque, dalle alte vette alle basse valli. Mentre ci avviciniamo alla Grecia, tutto cambia, in un terreno grigio-verde butterato da frammenti d'acqua blu. Vediamo montagne, ma sono asciutte come la bocca di un cammello.
Tra i lati positivi, è facile trovare i nostri bagagli all'aeroporto di Atene. La nostra è l'unica sacca portasci sulla giostra.
Fuori è tempo da t-shirt e Nikos ci saluta calorosamente come il sole. Decidiamo di adottare un approccio rilassato a questa vacanza sulla neve:questa sarà un'avventura greca e la neve è un bonus.
Guidiamo verso nord-ovest per due ore, su terreni ricoperti di cemento, poi uliveti, poi basse colline. La nostra destinazione è Amfikleia, una cittadina sul lato nord del Parnaso. Si estende lungo il fianco della montagna, con strade strette e ripide, sorgenti d'acqua casuali e una piccola chiesa con un intricato campanile.
Eccitati di essere qui, facciamo il check-in nella nostra pensione e vaghiamo per la città. Nonostante la recente crisi economica, i bar e le caffetterie sono pieni mentre i greci si sistemano per chiacchierare, bere e fumare. Il fumo apre gli occhi:come dice Sam, "Ha l'odore degli anni '80..."
Mentre torniamo a casa barcollando sotto un cielo limpido, dopo una notte di tzatziki, costolette di agnello alla griglia, feta condita con olio, olive grasse e birra Alfa Hellenic in un ristorante locale, la neve sembra un concetto remoto. Quindi immagina la nostra sorpresa quando ci svegliamo per scoprire le cose che ci cadono intorno:la vista è svanita e il nostro mondo è bianco.
Nikos sorride. Percorriamo la strada con la sua 4×4, 20 chilometri fino a Fterolaka, che dà accesso al lato nord e collega a Kelaria a sud. Lo sviluppo della stazione sciistica è iniziato nel 1969, aiutato da squadre francesi; un investimento di 20 milioni di euro nell'ultimo anno ha ringiovanito l'infrastruttura e ha pagato l'installazione di cabinovie di livello mondiale da entrambe le basi. La strada è fitta di neve e Nikos guida come se fosse alla Dakar.
Fterolakka è deserta. Finalmente troviamo qualcuno che apre la biglietteria, chi ci chiede se davvero, davvero vogliamo comprare i biglietti? "L'ascensore è aperto?" chiede Nikos. "Sì", concede il ragazzo del biglietto. "Ma solo se hai contanti."
La gondola prende vita e noi saliamo su per la montagna. In cima facciamo sussultare un sollevatore; A bocca aperta per la sorpresa, apre una porta per uscire sulle piste. Per fortuna Nikos conosce intimamente la montagna. Ha vissuto qui vicino, ha contribuito a creare il resort e ha lavorato a progetti per migliorarlo e modernizzarlo. Nessun altro impianto di risalita è aperto, quindi per un'intera mattinata pedaliamo sulla neve fresca in glorioso isolamento. “Quindi siamo in quattro sulla montagna. Con un investimento di 20 milioni di euro, sono 5 milioni di euro ciascuno. Perché ne valiamo la pena", afferma Sam.
Ci stringiamo tra gli alberi per accedere a un prato ora un metro di peluria. Bombardiamo piste i cui marcatori hanno solo la parte superiore visibile. C'è appena abbastanza visibilità, fenomenale qualità della neve e nessun altro nella zona. È notevole, una stazione sciistica privata con neve fresca.
Il giorno dopo la neve cessa, ed è sostituita da una fitta nebbia. Torniamo a Fterolaka ma anche i contanti non daranno il via agli impianti di risalita. Invece montiamo le pelli e ci avviamo a risalire il pendio, seguendo Nikos nell'oscurità. La visibilità è letteralmente zero. Rimaniamo a 50 metri di distanza per sicurezza mentre saliamo lentamente sulla montagna. Ci vogliono due ore per salire a 200 metri fino alla stazione a monte della cabinovia, ma è un buon esercizio e con la scarsa visibilità, ci risiamo per gli incidenti casuali mentre torniamo indietro.
Il piano è di essere flessibili e seguire le migliori condizioni di neve, ma è prevista una giornata da uccellino azzurro, quindi restiamo fermi per un'altra notte. Ne vale la pena:le condizioni sono incredibili. Saliamo da Fterolaka, colleghiamo gli impianti di risalita e le piste fuoripista nascoste a Kelaria e fino al punto più alto del resort di 2250 metri.
Più avanti e alla nostra sinistra ci sono le cime e le creste che formano la spina dorsale principale del Parnaso. Questa è la dimora di Apollo, dio del sole, della luce, della musica e della profezia, figlio di Zeus (sull'Olimpo). Scendiamo, costeggiamo piccoli burroni e conche scolpite dal vento, poi saliamo alla vetta più alta:Liakoura, a 2495 metri. L'approccio finale include una cresta in cui il mondo precipita verso le nebbiose pianure blu, quindi un punto piramidale su cui Nikos si appollaia sul bordo e guarda a nord.
“Vedi la montagna bianca, da sola, in lontananza? Questo è il Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia. Questo è il nostro prossimo vertice", dice. “Laggiù, splendente d'oro, è il Golfo di Corinto. Tra noi e il mare c'è l'oliveto più grande d'Europa. E dietro c'è il Peloponneso». Le punte degli sci ondeggiano nel nulla, sospira. “Amo questa vista, amo questo posto. Sciiamo!” E lo facciamo. Ci tuffiamo dalla vetta, giù per la neve non tracciata, creando grosse forme a S su una tela pulita.
È un lungo viaggio verso l'Olimpo e dopo tre ore ci fermiamo nella città di Elassona. Come Amfikleia, questa è una delle opzioni di alloggio più vicine alla montagna; in Grecia, ski-in, ski-out non accadrà presto.
La salita sul Monte Olimpo inizia sotto una fitta nuvola, ma mentre la strada gira intorno a una serie di tornanti emergiamo in un sole splendente. Le inversioni del cloud sono una cosa meravigliosa, specialmente quando spuntano i vertici, come le icone blu con il pollice in su.
Con nostra sorpresa, parcheggiamo accanto a una torre di avvistamento ea una barriera chiusa. "Questa è una base militare per le forze speciali greche", ci dice Nikos. "Mi sono formato qui, per il servizio militare obbligatorio". Questa è una conoscenza locale portata a un livello ridicolo:prende i nostri passaporti, ci registra, indica la club house dipinta di cremisi e ci avverte di non scattare foto.
Troppo tardi.
Stranamente c'è anche un ascensore di trascinamento a due stadi. Nikos lega i distintivi d'identità ai nostri zaini (a quanto pare abbiamo promesso di non citare in giudizio le forze speciali greche in caso di incidente), afferra il sedile del poma e scivola su per la montagna.
La prima sezione è tranquilla, ma la seconda è un diavolo. Nikos prende la poma e viene catapultato in aria come una nocciolina lanciata da un cucchiaino. Atterra con una caduta sul ghiaccio e, per la prima volta, mi sento nervoso. Se la guida colpisce il mazzo così forte, sono condannato. "Siediti, siediti!" urla Duncan mentre tiro il poma e mi accuccio su di esso, come un bambino sul vasino. La cosa fa una pausa, poi mi tira su e avanti; il soldato che guarda ridacchia ma in qualche modo rimango in piedi.
Dall'alto si sale. Il massiccio è una serie di montagne ondulate e valli poco profonde e le possibilità per lo sci alpinismo sono enormi. Nikos ci conduce su, giù e attraverso pendii incontaminati, fermandoci spesso per ammirare il panorama. Possiamo vedere tante catene montuose:Pindo, Agrafa, Parnaso. Se non fosse per il cloud, vedremmo anche l'Egeo.
La nostra vetta è Skolio, a 2911 metri il secondo punto più alto della Grecia. È a un tiro di schioppo e a pochi metri dal gradino più alto, Mytikas roccioso, accessibile solo agli scalatori. Nikos ci avverte di non oltrepassare un tumulo di segnalazione:"C'è un grande cornicione, abbiamo perso persone qui ed è una strada molto lunga per cadere", dice.
La discesa è un mix surreale di ghiaccio e neve perfetta, che si tuffa in quell'incredibile panorama e termina alla club house cremisi. Un soldato ci serve birra Alfa, che beviamo al sole, scuotendo la testa per il totale contrasto tra la vetta e questo bar delle forze speciali.
Zeus ha l'ultima risata:come controllore degli dei del cielo, spazza un'altra tempesta in tutto il paese. Nikos, imperterrito, si dirige a ovest verso Meteora, una straordinaria serie di torri rocciose costellate di monasteri. L'area è nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le sue scogliere sono presenti in For Your Eyes Only e il fiume più lungo della Grecia, il Pineios, scorre ai suoi piedi. È anche una zona di arrampicata di fama mondiale. Questo è uno dei luoghi più amati di Nikos:qui ha effettuato molte prime ascensioni e sta lavorando duramente per mantenere l'accesso pubblico alle torri, contro la volontà dei monaci.
Trascorriamo la giornata camminando nel paese delle meraviglie roccioso. Nikos ci guida su ripidi sentieri verso il monastero abbandonato dello Spirito Santo e verso gli spaventosi buchi nelle scogliere che formavano la prigione dei monaci; indica i monasteri aggrappati alla sommità delle torri e racconta di aver trascinato monaci moderni su funi in grotte di alto livello per vedere pitture murali religiose, conservate per secoli nell'oscurità.
Nei prossimi due giorni, ci dirigiamo verso sud, attraverso strade sterrate sulle montagne, incontrando uomini che danno una pacca sulla spalla a Nikos con la gioia di un amico mancato da tempo; discutendo, intanto, dell'essenza di questo Paese:politica, filosofia, storia antica e recente. Finiamo a Delfi, il santuario considerato l'ombelico del mondo, sulle pendici sud-occidentali del Parnaso.
Stupiti dal museo archeologico, entriamo in un mondo di templi e case del tesoro, fontane e anfiteatri. Sopra sono le scogliere scarlatte e arancioni della patria di Apollo; in basso un uliveto con più di un milione di alberi, in lontananza risplende il Golfo di Corinto.
Allungo la mano per toccare le colonne di marmo di Tholos, capolavoro dell'architettura greca del IV secolo a.C., e il mio cervello si sbriciola. Siamo venuti qui per sciare, ma siamo anche stati immersi nella Grecia come solo i greci la conoscono. La sensazione di privilegio si gonfia e, in un sussurro per non sembrare un idiota, ringrazio Apollo, Zeus e Nikos, per aver reso possibile questa avventura.
Fai da te:
- Come arrivare:
Abbiamo volato con EasyJet da Manchester direttamente ad Atene (3 ore e 50 minuti di volo). Le borse da sci possono essere prenotate su come attrezzatura sportiva.
Nikos ci è venuto a prendere dall'aeroporto di Atene come parte della sua tariffa. Il trasporto pubblico per le montagne sarebbe impegnativo. Se noleggi un'auto, assicurati che abbia catene da neve o pneumatici invernali:il tempo può cambiare rapidamente e violentemente.
- Alloggio e guida:
Nikos Hadjis è l'unica guida alpina UIAGM della Grecia; sciatore, scalatore. Abbiamo pagato € 1250 ciascuno per una guida settimanale, compreso tutto tranne gli skipass (€ 25/giorno Parnassos) e i pranzi. Nikos vive in Austria e torna in Grecia in autunno e primavera per guidare le arrampicate, e in inverno su richiesta per sciare.
Per ulteriori informazioni vedere mountainguide.gr
Ski-in, ski-out non esiste in Grecia; non ci sono alloggi nei comprensori sciistici o anche molto vicini. Questi sono i luoghi che abbiamo usato per accedere al Parnaso e all'Olimpo.
Amfikleia:30 minuti di auto da Fterolaka / Monte Parnaso
Hotel Kiriaki, una bella pensione in una casa tradizionale, completamente rinnovata secondo uno standard molto elevato. È gestito da Nicole e Dimitris, che parlano un inglese eccellente. Le camere ampie e calde sono dotate di bagno privato, con wifi, un caminetto nell'area bar in inverno e terrazze e una piscina in estate.
Per ulteriori informazioni, vedere xenonaskiriaki.gr
Elassona:60 minuti di auto dal Monte Olimpo / base delle forze speciali
RiverSide Rooms è a pochi passi attraverso la pineta lungo il fiume dal cuore di Elassona. Di proprietà e gestito da Nikos Mezili e dai suoi genitori, dispone di camere spaziose e moderne, tutte con bagno privato e wifi. La zona lounge è dotata di stufa a legna, TV, comodi divani e servizio bar.
Per ulteriori informazioni, vedere elassonahotel.gr
- Una parola sullo sci in Grecia:
Senza un greco che ti tenga per mano, avrai bisogno di un dizionario o frasario greco e una conoscenza pratica dell'alfabeto greco per i menu dei ristoranti e i segnali stradali.
Le previsioni del tempo sono un'arte nera. Abbiamo usato snow-forecast.com, Nikos usa wxcharts.eu che è più complesso, ma anche più accurato.
Leggi di più dal nostro numero di marzo "Spazio" qui
[Sciare in Grecia | Linee di guida nelle montagne degli dei: https://it.sportsfitness.win/sportivo/sci/1006048172.html ]